Am leichtesten geht es mit dem kleinen Tool pdftk, welches man sich aus den Repositories installieren kann:
~$ sudo aptitude install pdftk
Anschließend kann man einfach mit:
~$ pdftk datei1.pdf datei2.pdf datei3.pdf cat output out.pdf
die pdf-Dateien zusammenführen.

Es gibt noch eine etwas kompliziertere Variante mit Ghostscript, welche den Job genauso souverän erledigt, aber schlechter zu merken ist:
~$ gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=out.pdf -dBATCH datei1.pdf datei2.pdf

Beide Versionen funktionieren bei mir sehr gut! Anstatt alle Inputfiles einzeln anzugeben, kann man auch mit *.pdf arbeiten. Hierzu müssen sich die Files aber alle in einem Verzeichnis befinden.

Quellen: klick und klick

cvlc --oss-audio-device=/dev/dsp *.pls

Da ich in letzter Zeit immer häufiger den altgedienten mplayer verwende, musste ich mal nachschauen und bin hier fündig geworden. Der Befehl für den mplayer lautet:

mplayer -ao oss:/dev/dsp *.mp3

Ist ganz praktisch, so kann man im Hintergrund Musik spielen lassen und z.B. über das Headset noch skypen etc.!

Update: Per Mail kam der Hinweis auf die Antiquiertheit des Open Sound Systems: Der Grund warum ich OSS verwende ist folgender:
Ich habe momentan zwei Soundkarten im PC. Über die erste Soundkarte lasse ich meistens Musik über normale Lautsprecher laufen. Deshalb starte ich den Mplayer oder vlc im OSS-Mode. Über die zweite Soundkarte ist mein Headset angeschlossen, hierüber läuft dann der ganze Rest mit Pulseaudio, also Skypen, irgendwelche Videos die man sich anschaut usw. Hat den Vorteil, dass man die Lautstärke getrennt voneinander regeln kann und kurz mal eines von beidem ausschalten.

Bedienung:

Die Bedienung ist ziemlich simpel: man startet die App, öffnet die Kameraklappe und drück einmal den Auslöser. Nachdem ein Bild geschossen wurde, kann man das Handy entweder nach links oder nach rechts weiterbewegen. Nachdem ca. die Hälfte des gesamten von der Kamera vorher erfassten Bildausschnitts mit neuen Bildinformationen gefüllt wurde, vibriert das Handy kurz und es erscheint ein Meldung mit dem Text “Hold still”. Dann wird das nächste Bild geschossen. Um den Bildausschnitt auch wirklich einigermaßen über dem vorherigen Bild zu platzieren wird mittels kleinen Pfeilen angezeigt, ob man das Handy noch etwas weiter nach links/rechts drehen soll oder nach vorne/hinten kippen. Die Rückmeldung mittels leichten Vibrationen funktioniert super. Das vorherige Bild wird immer als halb transparentes Geisterphoto mit angezeigt um einem die Kameraführung zu erleichtern.

Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt – ich glaube so ca. 12 Bilder werden benötigt um ein Panorama zu erstellen. Damit werden ca. 230° abgebildet.

Anschließend rechnet das N900 eine Weile. Im ersten Schritt werden die einzelnen Bilder zusammengesetzt und leichte Versätze ausgeglichen, dies kann man live auf dem Display beobachten. Als nächstes wird dann noch die Helligkeit aller Bilder angepasst auch das kann man am Bildschirm beobachten.

Die Software hat einen eigenen Betrachter für die Panoramaphotos integriert, bei welchem man im oberen Segment immer noch die relative Position zum gesamten Bild angezeigt bekommt. Der normale Bildbetrachter des N900 kann jedoch genauso gut verwendet werden.

Einstellungsmöglichkeiten

Im Optionsmenü der App kann man die Auflösung zwischen low (~6005×706Pixel) und high (~9862×1105Pixel) umschalten. Die Bildgrößen variieren etwas, je nachdem wie viel die Software noch “geraderechnet”. Außerdem kann man den Autofokus deaktivieren (hilfreich für z.B. Panoramen von weit entfernten Objekten, wie Bergketten etc.). Den Speicherort sowie die Speicherart kann man ebenfalls noch einstellen.

Ergebnisse / Fazit

Also ich bin Begeistert von der Panorama-App, da sie einem alles abnimmt: man muss nur einmal den Auslöser drücken und sich anschließend mit dem Handy in der Hand einmal langsam um die eigene Achse drehen. Den Rest übernimmt die App.
Falls man selbst noch mit Gimp oder einer anderen, evtl. auf Panoramen spezialisierten Software, Hand anlegen möchte, kann man die für das Panorama verwendeten Bilder zusätzlich noch einzeln abspeichern.
Was etwas problematisch ist, sind sich bewegende Objekte, dies führt zu Bildfehlern.

Die Bilder sind natürlich nicht mit professionell erstellten Panoramaaufnahmen zu vergleichen, für eine vollautomatische Handy-App sind die Ergebnisse mehr als ausreichend.

Hier drei von mir freihändig geschossene Bilder:

ACHTUNG: Um die Bilder in “groß” anzusehen: Rechtsklick auf’s Bild > Link in neuem Fenster/Tab öffnen.

#1 Auf dem diesjährigen Hammerstatt-Revival an der Rennstrecke (Auflösungseinstellung: low ~5MB)

#2 Im Fahrerlager auf dem Hammerstatt-Revival 2011 in Schwenningen (Auflösungseinstellung: low ~5MB). Hier sieht man schön das Problem mit den Bildfragmenten bei sich bewegenden Objekten.

#3 Parkplatz während einer Motorradtour – Col de Schlucht im Elsass (Auflösungseinstellung: high, ~10MB)

Wo bekommt man die App?

Die Automatic Panorama App gibt es kostenlos im Nokia Ovi Store! Sie wurde von Nokia selbst entwickelt.

Link: http://store.ovi.com/content/108705?clickSource=search&pos=9 Alternativ einfach mit dem N900 http://link.ovi.mobi/n900store und unter “Suchen” “Panorama” eingeben.

Zuerst sollte man wissen, dass der Dachhimmel beim Seat Leon 1M nicht geklebt ist. Eigentlich müssen nur alle Befestigungsteile demontiert werden und der Himmel kann komplett aus dem Fahrzeug genommen werden.

Gehalten wird der Himmel von:

• Der Innenraumleuchte: Hier kann man einfach das Glas abnehmen, die zwei Schrauben lösen und die Leuchte ist los.
• Den Sonnenblenden: Am Drehfuß die Abdeckkappe abnehmen und die Schraube lösen. Etwas schwieriger ist die Demontage des Einrasthakens. Dieser ist mit zwei Schrauben im Blech befestigt, Darüber ist jedoch eine Abdeckkappe, welche sehr schwer abgeht! Ich bin mit einem Schraubendreher an der offenen Seite der Öse reingefahren und habe die Abdeckkappe so entfernt bekommen. Leider ist eine Öse dabei zu Bruch gegangen
• Den Angstgriffen Haltegriffen: Diese sind jeweils mit zwei Schrauben befestigt. Den Griff zu sich ziehen und mit einem kleinen Schraubendreher die Abdeckung abklappen, dann kann man die Griffe wunderbar demontieren.
• Den A-Säulen-Verkleidungen: Diese sind nur gesteckt und können mit etwas Kraft entfernt werden.
• Den B-Säulen-Verkleidungen: Diese sind mit zwei Schrauben befestigt, im oberen Bereich nur gesteckt. Man muss vorher jedoch den unteren Teil abbauen, welcher mit einer Schrauben befestigt ist.
• Den C-Säulenverkleidungen: Um diese zu demontieren müssen erst die Verkleidungsteile, auf welchen die Hutablage aufliegt, entfernt werden. Diese sind mit 3 Schrauben befestigt und dann in die C-Säulen-Verkleidung eingerastet. Einfach kräftig ziehen! Danach kann der Mittelteil am Dach demontiert werden, dieser ist nur mit Metallklammern gesteckt. Am Schluss noch die 3 Schrauben und eine Mutter der C-Säulen-Verkleidung lösen.

Jetzt kann der Dachhimmel über den Kofferraum aus dem Auto gehoben werden.

Kommen wir zum eigentlichen Zweck der Aktion:

Auf den ersten Blick fällt auf, dass Seat am Dach überhaupt nichts gedämmt hat, man sieht das blanke Blech. Außerdem sind die Querstreben nur an einigen Stellen mit einer hauchdünnen Schicht Karrosseriekleber am Dachblech befestigt. Will man später bei gehobener Lautstärke hören, schwingt das Dach mit und schlägt auf die Träger. Bei Fahrzeugen mit Schiebedach ist dieser Effekt noch stärker

Um dies zu vermeiden werden die Träger mit Karrosseriekleber von beiden Seiten an das Dach geklebt. Das bringt schon enorm Stabilität. Mit dem Kleber nicht sparsam sein

Als nächstes wird das Dach entfettet (Aceton) und eine Schicht Alubutyl aufgebracht. Zum Anpressen leistet eine kleine Kantenrolle aus dem Tapezierbedarf gute Dienste.

Zum Schluss habe ich noch eine Schicht Reimo X-treme Wärmedämmung aufgebracht (ein geschlossenzelliger Schaumstoff), dann kühlt das Auto im Winter nicht so schnell aus und schalldämpfend ist es auch noch. Zur Verarbeitung von Reimo habe ich im Beitrag zur Türdämmung etwas geschrieben.

Da ich bestimmt zwei Monate ohne Dachhimmel umhergefahren bin kann ich sagen, dass die Dämmung starken Einfluss auf das Fahrgeräusch hat. Bei reiner  Fahrgeräuschdämmung würde ich hier wohl als erstes Hand anlegen. Wenn es regnet ist es im Auto jetzt auch leiser.

Zusammengebaut wird in umgekehrter Reihenfolge. Den Styroporeinsatz vorne  über der Innenraumleuchte kann man mit Pattex wieder ankleben.

Der neue Sicherheitsgurt:

Der Gurt ist samt Gurtstraffer (der lange “Kamin”) eine komplette Baugruppe. Da der Gurtstraffer nicht wie z.B. der Airbag elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden ist, kann man die Batterie normal im Auto lassen.

• Als erstes die Rücksitzbank umklappen und die zwei kleinen Plastikmuttern der Seitenverkleidung (unten im Bild) von Hand sowie den Einrastpunkt für die Rückenlehne (oben im Bild) mit einem Inbusschlüssel lösen.
  
• Um die Verkleidung leichter demontieren zu können, wird die Halterung für die Hutablage im Kofferraum demontiert. Diese ist mit zwei T20 Torxschrauben befestigt:
  
• Als nächstes die kleine Schraube mit Phillipskopf unten im hinteren Fußraum direkt hinter dem Gurt lösen (ansonsten bekommt man die Seitenverkleidung nicht demontiert:
  
• Jetzt kann man die Seitenverkleidung schon demontieren. Diese ist oben am Fenster sowie an der B-Säule an zwei Rastpunkten befestigt:
  
• Dem Austausch des Sicherheitsgurts steht nun nichts mehr im Wege! Ganz oben die Kappe von der Gurtführung abmachen und mit einer 17er Nuss die Schraube lösen. Dann noch ddie zwei Blechschrauben des Führungsbügels abschrauben. Zu guter Letzt wieder mit einer 17er Nuss den Sicherheitsgurt lösen. Um den Gurt vom Führungsbügel im hinteren Fußraum zu lösen ist es ausreichend, diesen nur auf einer Seite loszuschrauben.
  
• Der Zusammenbau funktioniert in umgekehrter Reihenfolge.

Vorwort

Viele Leute denken überspitzt ausgedrückt, dass Carhifi daraus besteht, sich eine mit LEDs beleuchtete Basskiste aus dem Blödmarkt in den Kofferraum zu schmeißen und mit wummernden Bässen durch die 30er Zone zu fahren. –> Alles falsch.
Will man sich eine ordentliche Hifianlage in sein Auto zimmern, beginnt man mit den Lautsprechern vorne. Auf keinen Fall hinten! Die sogenannten Heckablagensysteme, sind ein Relikt aus den 80er Jahren, als die Türverkleidungen noch zu instabil waren, um Lautsprecher zu tragen. Musik kommt von vorne – bei einem Konzert stellt man sich ja nie mit dem Rücken zur Band, oder? Zudem werden die Heckablagen bei einem Unfall gerne mal zum tödlichen Geschoss und zertrümmern den Insassen den Schädel. Bild gefällig?
(Kleine Preisfrage: Wer von euch erkennt, um welches Auto und Sondermodell es sich hier handelt?)

Grundproblematik

Bei den meisten Autos, u.a. auch bei meinem ehemaligen Golf, sind die Tiefmitteltöner einfach nur in die Türverkleidung eingeschraubt. (Anm. des Autors: Beim Seat Leon ist dies ab Werk besser gelöst, da die Lautsprecher mit einem Plastikhalter direkt auf den Aggregateträger montiert sind.) Will man Musik hören, gibt man ein elektrisches Signal auf die Lautsprecher, welches durch dessen Spulen läuft und dort ein Magnetfeld erzeugt. Die Spulen sind schwingend aufgehängt und mit der Membran des Lautsprechers verbunden. Durch das erzeugte Magnetfeld werden sie von den Magneten des Lautsprechers abgestoßen – dadurch bewegt sich die Membran des Lautsprechers, bewegt die Luft und erzeugt damit Schallwellen.
Man will also, dass sich die Membran bewegt und sonst nichts anderes. Aus diesem Grund sind im Homehifibereich die Lautsprecher auch in Holzgehäusen verbaut, Gehäuse aus Plastik im unteren Preissegment klingen u.a. deshalb schlechter, da sie weniger steif sind und mitschwingen.
Bei einer ungedämmten Tür, wird nicht nur die Lautsprechermembran in Bewegung versetzt, sondern zusätzlich noch die Türverkleidung, das Außenblech und alles was sonst noch an der Tür verbaut ist. Alles zusammen wirkt dann wie eine große Zusatzmembran und erzeugt Störgeräusche (Klappern).[1] Hinzu kommt, dass der Lautsprecher fast ohne Gehäuse spielt, da die Türverkleidung nicht dicht ist. Die Energie, die man zur Erzeugung des Schalls in den Lautsprecher geleitet hat, verpufft so in den Innereien des Autos.[2]
Ziel einer Türdämmung ist es, das Mitschwingen von allem anderen zu unterbinden und den Lautsprecher möglichst in ein geschlossenes Volumen (vgl. Lautsprecher in einem geschlossenen Holzgehäuse) spielen zu lassen. Eine völlig dichte Tür wird man nie erreichen können, da z.B. noch die Fenster eingebaut sind welche nicht ganz dicht sind, außerdem sind noch Wasserabflüsse in der Tür, welche man tunlichst nicht verschließen sollte.

Benötigtes Werkzeug und Material

• pro Tür ca. 1,5m Aluminium U-Profil aus dem Baumarkt
• Karosseriekleber
• Bausilikon
• pro Tür ca. 1,5m² Alubutyl
• pro Tür ca. 0,5m² geschlossenzelliger Schaumstoff (Reimo X-trem)
• eine Dose Pattex Classic
• Glasfaserspachtel
• 21mm MPX Birke (Sperrholz) 37cm*37cm für vier MPX-Ringe
• 12mm MPX Birke (Sperrholz) 18,5cm*18,5cm für einen MPX-Ring
• Einige M5-Schrauben (genau Maße stehen im betreffenden Abschnitt)
• Spax-Schrauben
• Eine Tapezierrolle
• Stichsäge
• (Stand-)Bohrmaschine
• Heißluftföhn
• viel Zeit und Geduld (das hier beschriebene ist nicht an einem Mittag erledigt und hat sich beispielsweise bei mir aus Zeitmangel über mehr als ein halbes Jahr hingezogen )

Schritt 1: Demontage der Türverkleidungen und des Aggregateträgers

Die Demontage der Türverkleidung und des Aggregateträgers habe ich in einem früheren Blogeintrag bereits beschrieben.
Hinweis: Das Türschloss ist ohne den Aggregateträger montierbar. Es ist also möglich, längere Zeit mit “offener” Türe herum zu fahren. Man sollte nur gutes Klebeband zum Festkleben der Scheibe verwenden.  Meines war so gut, dass ich nach ein paar Wochen mit Spiritus, Verdünnung und Superbleifrei die Klebereste von der Scheibe entfernen musste.

Schritt 1: Türe säubern

Nachdem die Türverkleidung samt Aggregateträger demontiert ist, kann es mit der Säuberung der Türe los gehen. Ab Werk ist die Türe im unteren Bereich mit Wachs ausgespritzt und es sind zur Schalldämmung Bitumenmatten verklebt. Da das Wachs durch Alubutyl “ersetzt” wird und die Bitumenmatte den Effekt von Alubutyl verschlechtert muss beides entfernt werden.

Um die Bitumenmatte aus der Türe zu entfernen wird ein Heißluftföhn benötigt. Mit diesem wird die Bitumenmatte immer stückweise erhitzt, da sie sich so leicht mit einem alten Eiskratzer, einer Spachtel o.ä. entfernen lässt. Mit dem Heißluftföhn sollte man nicht zu lange auf eine Stelle blasen, da der Lack auf der Türaußenseite sonst Schaden nehmen könnte.

Das Wachs sollte nur dort entfernt werden, wo später wirklich Alubutyl aufgeklebt wird. Das Gröbste des Wachses kann man mit einem weichen Plastikrakel o.ä. abkratzen – den Rest dann einem Reinigungsmittel eurer Wahl. Ich habe so ziemlich alle Reiniger und Mittel ausprobiert, welche ich finden konnte am Besten hat letztendlich Superbenzin funktioniert. Trotzdem noch eine heiden Arbeit.

Wichtig: Am Schluss alles mit Aceton entfetten, damit die nachfolgenden Schichten halten.

Schritt 2: Aluprofile einkleben

Um dem Türblech zusätzlich Stabilität zu verleihen werden nun Aluprofile in die Türe geklebt. Ich habe hier u-förmige Profile verwendet, es gibt auch Leute, die Alurohre verkleben. Wichtig ist nur, dass die Profile in sich stabil sind – T-Profile oder quadratische wären deshalb auch möglich. Die Profile passend für die obere und untere Türhälfte zusägen (bei mir ca. 75cm) und anschließend verkleben. Zum Verkleben habe ich Karosseriekleber (Terostat 9200) verwendet. Um die Profile zu fixieren können kleine Holzstückchen verwendet werden. Zur Sicherheit habe ich den Kleber über Nacht aushärten lassen, bevor ich weiter an der Tür gearbeitet habe.

Schritt 3: Alubutyl verkleben

Jetzt kann mit dem verkleben des Alubutyls begonnen werden. Alubutyl ist ein Verbundswerkstoff aus ca. 0,15mm starre Alumiumfolie und 1,8-2,2mm weichem Butyl. Diese zwei Werkstoffe in Verbindung sorgen für die stark dämmende Wirkung. Wichtig hierbei:

• Möglichst große Stücke verwenden.
• Von unten nach oben arbeiten, so kann man Alubutyl leicht überlappend verkleben und bietet dem Wasser keinen Haltepunkt
• Das Alubutyl unbedingt mit einer Tapezierrolle vollflächig anpressen! Die Wirkung des Albutyls hängt maßgeblich von der Montage ab. Von Hand anpressen ist ungemein anstrengender und liefert ein schlechteres Ergebnis.

Da man sich während dem in der Türe herumhantieren unglaublich leicht die Arme am scharfen Blech aufkratzt, können diese mit etwas Klebeband entschärft werden. Es wurden zwei Lagen Alubutyl auf dem Außenblech angebracht.

Schritt 4: Geschlossenzelliger Schaumstoff (Reimo X-trem) verkleben

Da die Oberfläche des Alubutyl doch recht glatt ist wird abschließend eine Lage Schaumstoff verklebt, die schluckt ungewollte Schallreflektionen und dämmt nochmal. Es ist wichtig, dass ein geschlossenzelliger Schaumstoff verwendet wird. Ein Schwamm ist ein offenzelliger Schaumstoff und würde sich, in der Türe verbaut, mit Wasser vollsaugen und letztendlich anfangen zu schimmeln. Deshalb sollte man tunlichst einen geschlossenzelligen Schaumstoff verbauen.

Im Carhifi-Sektor gibt es spezielle Anbieter für derartige Schaumstoffe wie z.B. Fortissimo mit seinem SCCA10. Aus Kostengründen habe ich jedoch Reimo X-trem Isolator verwendet. Dieser geschlossenzellige Schaumstoff wird von Reimo zwar auch als “entdröhnend” beworben, der Hauptaugenmerk lag während der Entwicklung allerdings eher auf der Wärmeisolierung. Reimo X-trem wird oft zur nachträglichen Wärmedämmung von Campingbussen etc. eingesetzt. Fühlt sich an wie eine Isomatte Verklebt wird der Schaumstoff mit Pattex Classic. Das Reimo X-trem gibt es auch selbstklebend, laut einem Mitarbeiter des Shops in dem ich bestellt habe, soll das allerdings nicht so gut kleben. Die hatten wohl schon Probleme damit, dass sich bei Bussen im Sommer das selbstklebende wieder gelöst hat. Bei der Verklebung mit Pattex muss man sich da keine Sorgen machen. Die Verarbeitung gestaltet sich leicht:

• Passende Stücke zuschneiden
• Zur Sicherheit habe ich mit dem Heißluftföhn noch die Kanten verschmolzen, damit wirklich kein Wasser aufgesaugt wird
• Türe und den Schaumstoff mit Pattex bestreichen
• Warten bis der Kleber trocken ist (ca. 10-15 Minuten)
• Beide Teile zusammenpressen. Die Klebekraft ist vom Anpressdruck abhängig. Die beim Alubutyl verwendete Tapezierrolle leistet hier wieder gute Dienste

Der Patexkleber ist stark lösungsmittelhaltig und man sollte am Besten im Freien arbeiten. Über Nacht ist es ratsam, das Auto mit offenen Fenstern auslüften zu lassen. Der Pattexgeruch verzieht sich nach ca. 5-6 Tagen wieder aus dem Auto

Schritt 5: Aggregateträger mit Alubutyl bekleben

Als nächstes wird sich dem Aggregateträger, der sog. Schallwand gewidmet, da hier später der Lautsprecher verbaut werden soll. Die Dämmung der Schallwand ist mindestens genauso wichtig wie die Dämmung des Außenblechs. Um nicht einseitig Material aufzutragen habe ich jeweils die Vorder- und die Rückseite einlagig mit Alubutyl gedämmt. Dies gestaltet sich auf der Rückseite etwas anspruchsvoller, da hier noch die Führungsschienen der Fensterheber montiert sind. Falls euer Leon noch die originalen Führungsschienen hat, sind diese normalerweise genietet. Bei mir hat einer der Vorbesitzer wohl schon einen Defekt erlitten und die Führungsschienen ausgetauscht, was an einer Verschraubung der Schienen erkennbar ist. Bei der Dämmung ist dieser Umstand nicht ganz unpraktisch.

Da man die Aggregateträger schon einmal in den Händen hält, kann man mit einer Bohrmaschine noch die Nieten der original Lautsprecher aufbohren:

Um dem Rost vorzubeugen sollte mit einem Lack versiegelt werden. Ich habe hier normalen Rostschutzgrund verwendet:

Schritt 6: Konterring für Tiefmitteltöner verbauen

Für die spätere Befestigung der Tiefmitteltönerhalter wird ein Konterring benötigt, welcher es ermöglicht, den Halter stabil und sicher zu befestigen. Mangels Drehmaschine habe ich hierzu 16,5cm Alugußringe von Sinus-Live verwendet, Modell AR-16-15. Die Ringe sind 15mm hoch, besitzen ingesamt 8 vorgebohrte Löcher. Vier der Löcher sind angesenkt und sind zur Befestigung der Ringe mit Senkschrauben gedacht. Die anderen vier Löcher zum Befestigen der Lautsprecherchassis sind nicht angesenkt. Falls sich jemand selbst welche drehen will: der Innendurchmesser beträgt 143mm, der Außendurchmesser 163mm. Der Lochkreis hat einen Durchmesser von 153.

Später sollen aus dem Inneren der Türe heraus vier Schrauben, welche durch den Aluring gehalten werden herausschauen. Damit die Schrauben befestigt werden können, muss deshalb ein Gewinde in die Löcher der Ringe geschnitten werden. In die vorgebohrten Ringe passt ein M5-Gewinde hervorragend hinein.

Die Ringe müssen auf dem Aggregateträger flach aufliegen. Dem im Weg steht nur die Arretierungsnase im Blechfalz an der Lautsprecheröffnung. Mit einer Knippszange o.ä. wird diese Nase entfernt und abschließend die offene Stelle wieder mit Lack versiegelt.

Schritt 7: Aggregateträger wieder montieren

Jetzt kann der Aggregateträger wieder montiert werden. Davor muss jedoch die alte Dichtungslippe aus Moosgummi entfernt werden, da sie durch Silikon ersetzt wird. Die Moosgummilippe wird mit der Zeit porös und lässt das Regenwasser in den Innenraum! Demontiert man den Aggregateträger und ersetzt sie nicht, hat man mit ziemlicher Sicherheit nach dem nächsten Regenschauern ein kleines Feuchtbiotop im Fußraum. Neben einem falsch montierten Pollenfilter sind nicht ersetzte Aggregatsträgerdichtungn (z.B. bei der Fensterheberreparatur) der Hauptgrund für Wassereintritt beim Seat Leon.

Um die Dichtung zu entfernen habe ich mir aus einem alten Eiskratzer ein Hilfswerkzeug gebastelt. Die alte Dichtungslippe sollte komplett und penibel entfernt werden.

Ist die Dichtung entfernt kann es ans wiedereinsetzen des Aggregateträgers gehen. Hierzu sollte man zuerst das vorher ausgebaute Türschloss wieder in die Türe schrauben und den Stahldraht für den Türpin richtig daran einhängen. Ich bin nun so vorgegangen, dass ich die Fensterheberführungsschienen (ein tolles Wort!!!)  vom Aggregateträger gelöst habe, damit ich diese quer wieder in die Türe bekomme. Lässt man die Schienen montiert, ist es fast unmöglich alles wieder in die Türe zu bekommen. Jetzt noch den Teil des Türkabelbaumes, welcher zum Schloss führt, durch den Aggregateträger stecken, den Bowdenzug für den Türöffner durch das vorgesehene Loch führen und den Aggregateträger über den Draht für den Türpin heben. Jetzt sollte der Aggregateträger senkrecht an der Türe “hängen” und man kann mit etwas Geschick die Führungsschienen der Fensterheber wieder anschrauben. Man sollte nicht vergessen, den Kabelbaumstecker wieder auf das Schloss zu stecken. Vor der Montage nicht vergessen den Aluring in die Türe zu legen!

Den Aggregateträger leicht anschrauben und die Fensterheber in eine Position fahren, in welcher man die Aufnahmen der Fensterscheiben durch die Sichtlöcher sehen kann. Nun kann die vorher am Fensterheber festgeklebte Scheibe wieder gelöst und an den Aufnahmen festgeschraubt werden. An diesem Punkt sollte man die Scheibe mehrfach hoch- und runterfahren und kontrollieren, ob die Scheibe gerade im Rahmen sitzt und alles dicht ist. Zur Kontrolle habe ich ein DIN A4 Papier im Fensterrahmen eingeklemmt. Dieses sollte sich an jeder Stelle des Rahmens mit etwa gleichem Kraftaufwand aus der geschlossenen Scheibe ziehen lassen.

Damit später kein Wasser eindringt, muss nun der Aggregateträger abgedichtet werden. Hierzu habe ich Bausilikon verwendet. Normales Silikon, welches im Innenbereich verwendet wird, ist nicht essigfrei. Der Essig kann ausdünsten und Verkleidungsteile oder Lautsprechermembranen angreifen.
Das Silikon habe ich in zwei Durchgängen aufgetragen, erst den Aggregateträger so weit wie möglich von der Türe weggezogen und unter das Blech gespritzt. Im zweiten Durchgang den Träger angeschraubt und außen herum eine zweite Fuge gespritzt. Mit etwas entspanntem Wasser (Wasser mit Spülmittel) am Finger kann die Fuge noch abschließend geformt und überflüssiges Silikon entfernt werden.

Schritt 8: Türverkleidungen mit Alubutyl dämmen und mit Karosseriekleber verstärken

Die Türverkleidung ist beim Seat Leon aus mehreren Teilen zusammengesteckt. Um Klappern vorzubeugen habe den restlichen Karosseriekleber von den Aluschienen dazu verwendet, die Türverkleidungen zu stabilisieren – einfach an jeder Kante nacharbeiten! Zudem wurde die Türverkleidung etwas mit Alubutyl beschwert.

Schritt 9: Lautsprecheröffnung der Türverkleidung bearbeiten

Ab Werk befinden sich die Lautsprecher etwas 2-3cm hinter der Türverkleidung. Der entstehende Spalt wird durch eine Gummitülle ausgeglichen. Da die Lautsprecher später direkt in den Innenraum spielen sollen und nicht “unter” die Türverkleidung, muss das Lautsprechergitter aus der Türverkleidung entfernt werden. Außerdem muss die Öffnung etwas geweitet werden, da sie ab Werk zu klein ist.
Die Lautsprechergitter sind von hinten nur an vier Punkten plastikverschweißt. Mit einem 10er Bohrer sind diese Plastiknieten schnell entfernt.
Die Öffnung etwas zu vergrößern ist etwas aufwendiger. Ich bin folgendermaßen vorgegangen:

• Mit einer Knippszange rundherum den Befestigungsrand der Gitter in möglichst kleine Teile einschneiden.
• Mit einem Teppichmesser den äußeren Rand nachschneiden.
• Die kleinen Teile nach Innen drücken und mit einer Zange abreißen.
• Wieder mit dem Teppichmesser den Rand versäubern und dann mit etwas Schleifpapier komplett glatt schleifen.
• Die Türverkleidung umdrehen. Hier ist ebenfalls ein Rand an der Öffnung, welchen ich entfernt habe
• Der Rand ist am Besten mit einem kleinen Teppichmesser entfernbar. Für die groben Dinge kann ein Dremel Multi o.ä. zur Hilfe genommen werden.

Ich denke mit den Bildern ist ganz gut ersichtlich, was ich meine:

Wird der innere Rand nicht sauber und gleichmäßig entfernt kann später die Türverkleidung nicht flach auf dem Tiefmitteltöner aufliegen.

Schritt 10: Halter für die Tiefmitteltöner bauen

Eine besondere Herausforderung beim Seat Leon sind die Halter für die Tiefmitteltöner, da sich die Lautsprecheröffnung der Türverkleidung etwas schräg und versetzt über den Öffnungen im Aggregateträger befindet.

Ab Werk wird die Schräge, wie bereits erwähnt, durch eine flexible Gummitülle ausgegelichen. Dies hat den Nachteil, dass der Lautsprecher hinter der Türverkleidung sitzt und die gesamte Türverkleidung zum freudig mitschwingen und mitklappern animiert, wenn mit gehobener Lautstärke gehört wird. Aus diesem Grund soll der Lautsprecher direkt nach ganz vorne an die Öffnung und direkt in den Innenraum spielen.

Der Grundsätzliche Aufbau des Halters sieht folgendermaßen aus: Innere der Tür | Aluring mit Schrauben in Richtung Innenraum zeigend | Blech des Aggregateträgers | 21mm Multiplexring | 21mm Multiplexring (angeschrägt) | 12mm Multiplexring (135° eines Ganzkreises) | Aluring | TMT | Türverkleidung | Innenraum

Für die Ringe habe ich Multiplex Birke (Sperrholz) verwendet.

Der Aufbau der Halter ist folgendermaßen:

• Vom Inneren der Türe her werden vier lange M5 Schrauben durch den Aluring in der Türe gedreht. Die Schrauben zeigen mit dem Gewinde in Richtung Innenraum.
• Auf diese Schrauben wird der erste 21mm Mulitplexring gesteckt und von vorne mit vier selbstsichernden Muttern angeschraubt. In diesem Mutliplexring sind auf der Rückseite vier M5 Einschlagmuttern eingelassen und Löcher zur Vorderseite durchgebohrt.
• Der zweite 21mm Multiplexring hat auf der Rückseite Bohrungen um die Befestigungsmuttern des ersten Rings aufzunehmen. Der Ring hat außerdem an den gleichen Stellen Bohrungen, an welchen der erste Ring die Löcher zu den Einschlagmuttern besitzt. Durch diese Bohrungen kann mit Zylinderkopfschrauben der zweite auf dem ersten Multiplexring befestigt werden. Die Bohrungen sind im oberen Bereich vergrößert, damit der Zylinderkopf komplett im Holz verschwindet. Die Hälfte des Rings, welche zur Fahrzeugfront zeigt, wird zum vordersten Loch hin immer dünner. Am vordersten Loch beträgt die Dicke nur noch 6,5mm.
• Der dritte Multiplexring hat nur noch eine Dicke von 12mm und ist eigentlich kein Ring mehr. Er hat nur noch 135° (3/8 von 360°) eines Ganzkreises und wird auf die nicht angeschrägte Seite des zweiten Rings geschraubt. Die zwei Enden des Kreisteils werden wieder leicht angeschrägt.
• Auf die so entstehende Schräge kann der zweite Aluring mit Holzschrauben geschraubt werden. So kann der leichte Versatz der Öffnung von Türverkleidung und Aggregateträger ausgegelichen werden.
• Die entstehenden Spalten zwischen Holz und Aluring werden mit Glasfaserspachtel verschlossen.
• Auf den Aluring kann das Tiefmitteltönerchassis geschraubt werden. Im Vorfeld sollten hier ebenfalls Gewinde geschnitten werden.

Maße der einzelnen Ringe:

• Aluring in der Türe:
  • fertiger Ring von Sinuslive: Modell AR-16-15 Innendurchmesser 143mm, Außendurchmesser 163mm, 15mm Höhe. Der Lochkreis hat einen Durchmesser von 153. In vier der Löcher muss ein M5-Gewinde geschnitten werden.
  • Bilder: siehe oben.
• Erster MPX-Ring:
  • Innendurchmesser 145mm, Außendurchmesser 185mm, 21mm Höhe.
  • Mit einem 5,5er Bohrer vier Löcher mit einem Lochkreis von 153mm immer um 90° versetzt durchbohren. Durch diese Löcher werden später die Schrauben aus der Türe geführt.
  • Außerdem mit einem Lockkreis von 165mm um 45° versetzt zu den ersten Löchern erneut mit einem 5,5er Bohrer Löcher durchbohren. Auf der Rückseite wird mit einem Lochfräser etwa 1,5mm Material um diese Löcher entfernt, um Platz für die Einschlagmuttern zu schaffen. Die Einschlagmuttern dürfen nicht über das Holz herausschauen, da ansonsten der MPX-Ring nicht bündig auf dem Blech aufliegt.
  • Bilder:
• Zweiter MPX-Ring:
  • Innendurchmesser 145mm, Außendurchmesser 185mm, 21mm Höhe.
  • Mit einem 5,5er Bohrer vier Löcher mit einem Lochkreis von 165mm immer um 90° versetzt durchbohren. Auf einer Seite des Rings diese Löcher von oben mit einem größeren Bohrer 5mm “aufbohren”, damit später die Zylinderkopfschrauben komplett im Holz verschwinden können. Durch diese Löcher wird der zweite Ring mit M5 Schrauben in den Einschlagmuttern des ersten Rings befestigt.
  • Anschrägen des Rings: Teilt den Ring in 16 gleich große Teile ein (22,5°). Startet mit der Einteilung bei einem der gebohrten Löcher und nummeriert die Striche von 1 beginnend im Uhrzeigersinn. Die Ringdicke nach dem abschleifen bei mir: 1: 19mm; 2 bis 8: 21mm; 9: 19mm; 10: 14mm; 11: 9mm; 12: 7mm; 13: 6,5mm; 14: 7mm; 15: 9mm; 16: 14mm. Der Ring wird also auf einer Hälfte absteigend auf 6,5mm verdünnt. Wenn man die Maße hat, geht das recht schnell, ich musste mühsam immer etwas Material abfeilen und wieder an der Türverkleidung testen…
  • Bilder:
• Dritter MPX-Ring:
  • Innendurchmesser 145mm, Außendurchmesser 185mm, 12mm Höhe.
  • Von diesem Ring werden nur 3/8 (135°) benötigt.
  • Er wird mit einer langen M5- Schraube durch den zweiten Ring in der Einschlagmutter des ersten Ringes befestigt.
  • An den Enden wird er leicht angeschrägt.
  • Bilder:

Bevor es an die Endmontage geht, sollten die Ringe noch lackiert werden. Die Lacksorte ist eigentlich egal, die Holzringe sollten nur vom gröbsten Spritzwasser aus der Türe geschützt werden. Lackiert man die Ringe nicht, so quellen sie bei Nässe auf und verziehen im besten Fall nur das Lautsprecherchassis und im schlechtesten Fall den kompletten Aggregateträger.

Wenn ich Zeit und Lust habe, erstelle ich noch Baupläne mit Bemaßung für die Ringe.

Schritt 11: Endmontage

Vor der Endmontage sollen die Ringe mehrfach an der Türe getestet worden sein (inklusive montierter Türverkleidung), damit wirklich sichergestellt ist, dass es letztendlich passt.

Als Erstes werden die Schrauben durch den Aluring in der Türe gedreht. Ich habe hierzu vier M5×45 Schraubenverwendet. Jetzt kann der erste MPX-Ring auf die Schrauben gesteckt werden. Bei Bedarf kann zum Abdichten vorher noch etwas Leim/Heißkleber auf die Rückseite des Rings aufgetragen werden. Von vorne werden die Ringe mit selbstsichernden M5-Muttern befestigt.

Bevor der zweite MPX-Ring montiert wird, muss der Dritte MPX-Ring auf dem zweiten Befestigt werden. Hierzu habe ich den Ring eingeleimt in die einzige Bohrung eine Schraube zur Arretierung gesteckt und zusätzlich noch zwei Spax in angesenkte Löcher gedreht. An der dünnsten Stelle des zweiten MPX-Rings (bei einer Restdicke von 6,5mm) ist nicht mehr genügend Platz um eine Zylinderkopfschraube zu versenken. Deshalb sollten dort zwei kleine Löcher mit Senkung vorgebohrt werden, um später den Ring ebenfalls mit Spax festschrauben zu können.

Die Unterseite des zweiten MPX-Rings wird nun ebenfalls mit Leim bestrichen und mit den Zylinderkopfschrauben in den Einschlagmuttern des ersten Rings verschraubt. Hierzu habe ich zwei M5×35 und eine M5×40 verwendet. An der dünnsten Stelle werden zwei Spax in die vorher vorgebohrten Löcher gedreht.

Jetzt die Türverkleidung provisorisch wieder montieren, also nur oben an der Scheibe in die Halterungen hängen – nichts festklippsen. Der Aluring, auf welchen der Tiefmitteltöner montiert werden soll, kann unter der Türverkleidung positioniert werden und von Außen mit vier langen Spax angeschraubt werden. Durch den Versatz griffen bei mir nur drei der Spax, das oberste Loch des Alurings zeigte ins Leere… Der Aluring sollte an allen drei Befestigungspunkten auf dem Holz aufliegen.

Als nächstes kann probeweise der Tiefmitteltöner auf den Aluring geschraubt werden. Hierzu habe ich M5×10 mit Zylinderkopf verwendet.

Jetzt erneut die Türverkleidung provisorisch wieder montieren und testen ob alles passt und bündig ist.Teilweise kann es nötig sein, mit Unterlegscheiben etwas zu justieren, damit wirklich alles bündig ist.

Die letzten Zwischenräume zwischen Holz und Alu werden anschließend noch mit Glasfaserspachtel rundherum verschlossen. Ich habe den Ring komplett eingespachtelt, also an augenscheinlich dichten Stellen trotzdem Spachtel aufgetragen. Es empfiehlt sich mehrmals nur kleine Mengen Spachtel anzurühren, da der Spachtel recht fix hart wird. Sobald der Spachtel trocken ist kann in einem abschließendem Schleifgang alles etwas versäubert werden.

Jetzt noch den Tiefmitteltöner montieren, dabei nicht vergessen die Lautsprecherkabel anzuschließen und von Hand gefühlvoll die Schrauben anziehen. Ganz am Schluss noch ein ausgerissenes Gewinde wäre nicht schön . Die Türverkleidung wieder montieren und sich über das Ergebnis freuen.

[1] vgl. Baldurs Carhifiguide aus dem Golf 3 Cabrio Forum
[2] ebda.

Kurzbeschreibung:

Der Alcomat ist eine App, mit welcher man über einen Abend hinweg seine getrunkenen Getränke aufzeichnet. Über Parameter, wie z.B. Alter, Gewicht Zeit usw. wird dann der Blutalkoholwert berechnet.

Haupteigenschaften:

• Berechnung des Blutalkoholwerts anhand Geschlecht, Alter, Gewicht, Größe und Zeit unter Zuhilfenahme der Widmark- und Watsonformel.
• Komplette Datenhaltung in einer Datenbank. (Androib verwendet SQLite im Hintergrund)
• Dynamische Erzeugung der GUI, mit unterschiedlicher Größe der Getränkeicons abhängig von der Bildschirmgröße.
• Möglichkeit über das Optionsmenü eigene Getränke hinzuzufügen, mit 75 Getränkeicons zur Auswahl.
• Ändert der Anwender die Zeit seines Androidgerätes, werden die Datenbankeinträge entsprechend angepasst, um den Blutalkoholwert nicht zu verfälschen. (Wurde via BroadcastReceiver realisiert)
• Ab Android Version 2.1 lauffähig.

Weitere Eigenschaften:

QR-Code zum Downloaden

Nachdem die App fertig programmiert war, wurde überlegt, die App in den Google App Market zu laden. Die Bereitschaft der Nutzer für eine derartige App etwas zu zahlen, wurde als sehr gering eingeschätzt. Aus diesem Grund wurde Mittels AdMob Werbung in die App eingebunden, welche nun unter dem “Neue Saufrunde !!!”-Button Werbebanner einblendet. AdMob ist ein von Google im Jahr 2009 für 750 Millionen Dollar aufgekauftes, auf mobile Inhalte spezialisiertes Werbeunternehmen, welches mit Google AdSense vergleichbar ist. Die Einbindung der Werbung erfolgt über einen speziellem View, welcher entweder komplett programmatisch, oder in unserem Fall per xml im Layout in die App integriert wurde. Unter Android Alcomat Promille Rechner ist die App nun im App-Market zu finden.

In der App kann man im Optionsmenü auf “Mehr” klicken und wird dann auf die Seite von HDFMNT-Software weitergeleitet (O-Ton Harald: “Eine studentische Verbindung zur Entwicklung von Malware”  ) und kann weitere Apps herunterladen und erhält Kontakt zu uns für z.B. Verbesserungsvorschläge.

Insgesamt war Anwendungsentwicklung mit Android eine sehr interessante Veranstaltung, da man sonst eher wenig oder keinen Einblick in die Entwicklungsmethoden für mobile Endgeräte bekommt.

Noch nicht genug?

Hier die Bilder von 2010, 2009 und 2007