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Seat Leon 1M Funkschlüssel neu anlernen, gilt auch für Golf IV und Audi A3 8L

Ich musste die Tage das Funkmodul am Schlüssel meines Seat Leons austauschen und den Schlüssel deshalb neu anlernen.

Achtung: Frühe Modelle wie meiner funken auf 433MHz, das sind meistens die Modell mit nur zwei Tastern am Schlüssel.

Hier die Anleitung, wie der neue Schlüssel angelernt werden kann:

  • Mechanisch passenden Zweitschlüssel (nicht den neu  anzulernenden) in das Zündschloss stecken und die Zündung einschalten
  • Das Auto von außen manuell (mit dem Schlüssel, nicht über Funk) verriegeln
  • Dann sofort auf dem anzulernenden Funkschlüssel 1x eine Taste (egal ob auf oder zu) drücken, eine Sekunde warten und nochmals die Taste drücken
  • Fahrzeug manuell aufsperren, Zündung ausschalten
  • Neu angelernten Schlüssel testen. Funktion geht erst nach dem Ausschalten der Zündung

Sollte außerdem für folgende Modelle ebenfalls funktionieren:

  • VW:
    • Golf IV
    • Bora
    • Passat 3B/G
    • Beetle
    • Polo 9N
  • SEAT:
    • Ibiza 6L
    • Leon 1M
    • Toledo 1M
  • SKODA:
    • Octavia 1 und 2
    • Fabia 1 und 2
    • Superb 1

Die Teilenummer meines Funkmodells war: 1M0959753C

Quelle: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23350

Seat Leon 1M Stabilisator tauschen (Audi A3, Golf 4 IV)

In diesem Beitrag werde ich erklären, wie man den Stabilisator an der Vorderachse eines Seat Leon tauschen kann. Da Golf 4 und Audi A3 technisch fast identisch sind, lässt sich die Anleitung natürlich auf diese übertragen.

Der wohl häufigste Grund, warum der Stabilisator getauscht werden sollte, ist die Tieferlegung des Fahrzeugs. Wird anschließend mit höherer Geschwindigkeit und stärkerem Lenkeinschlag eine Linkskurve gefahren, streift der Stabilisator an der Antriebswelle.
Der Stabilisator verläuft bei allen Fahrzeugen der Golf 4 Plattform unter dem Auto durch und jeweils links und rechts in einem Bogen über die Antriebswellen. Auf jeder Seite ist der Stabilisator dann über Koppelstangen mit den Querlenkern verbunden. Eine Ausnahme bilden 4WD-Modelle: Hier verläuft der Stabilisator unter den Antriebswellen und ist mittels langen Koppelstangen direkt an den Stoßdämpfern befestigt.

Wird nun wie oben beschrieben etwas schneller eine Linkskurve gefahren, federt das Auto ein. Durch den Lenkeinschlag streift die Antriebswelle dann auf der Innenseite des Bogens, den der Stabi über der Antriebswelle bildet. Um dies zu verhindern kann auf dem Zubehörmarkt ein Stabilisator mit einem größeren Bogen erstanden werden. Das Schleifen wird dadurch verhindert.

Zum Wechsel des Stabilisators sollte man Zugang zu einer Hebebühne haben. Ich habe den Wechsel in einer Mietwerkstatt durchgeführt. Außerdem sollte man für diese Arbeit zu zweit sein, die Demontage des alten und die Montage des neuen Stabis geht zu zweit viel leichter. Möchte man den 4WD-Stabilisator verbauen, kann man die Arbeit auch zu Hause durchführen, da dieser durch die einfachere Form wesentlich leichter zu montieren ist.

Folgendes Werkzeug wird benötigt:

  • Nüsse/Schraubenschlüssel: 13mm, 16mm, 17mm, 21mm
  • Drehmomentschlüssel mit einem Einstellbereich für 20, 40 und 100Nm
  • T20 Torx für Unterbodenverkleidung
  • Wagenheber / Getriebeheber um die Vorderachse abzustützen
  • Optional: Ein Wasserrohr um die Knarre zu verlängern
  • Optional: Schraubzwinge um die Stabilager besser montieren zu können

Folgende Teile werden benötigt:

  • Der neue Stabilisator, ich habe einen von x-parts.de verbaut, der von JOM hergestellt wird
  • Neue Stabilisatorlager, diese sind meistens beim Stabi mit dabei
  • Die 4 Befestigungsschrauben der Vorderachse, diese Schrauben sind Dehnschrauben und sollten unbedingt ersetzt werden: zweimal: 907 528 02 und zweimal: 907 349 02
  • Die zwei Befestigungsschrauben der Drehmomentstütze am Aufbau: 102 683 04
  • Die zwei Befestigungsschrauben der Drehmomentstütze am Getriebe: 905 970 05 und 106 535 03 (bitte überprüfen, hier gibt es Unterschiede je nach Motorkennbuchstabe)
  • Die selbstsichernden Muttern, mit denen der Stabi an der Koppelstange befestigt wird: 102 613 10
  • Falls man die Koppelstangen mittauscht, die zwei Befestigungsschrauben am Querlenker: 106 994 01
  • Die vier Befestigungsschrauben der Lenkung: 100 155 07 (auch hier gibt es Unterschiede je nach Motorkennbuchstabe, teilweise wird hier 105 266 03 verbaut, deshalb gegenchecken)
  • Die zwei Befestigungsschrauben für die Stabilisatorlager: 101 016 03

Anzugsdrehmomente:

  • Vorderachsschrauben: 100Nm + 90°
  • Drehmomentstütze am Aufbau: 20Nm + 90°
  • Drehmomentstütze am Getriebe: 40Nm + 90°
  • Lenkung: 20Nm + 90°
  • Koppelstangen am Stabi: 30Nm
  • Koppelstangen am Querlenker: 45Nm (Falls die Koppelstangen gleich mit getauscht werden)

Anleitung:

Die Radschrauben anlösen (17mm) und anschließend das Auto mit der Hebebühne hochfahren.
Räder demontieren: Joar, irgendwie selbsterklärend. 😛
Stabilisator vom Querlenker trennen: Hierzu mit dem Getriebeheber unter den Querlenker fahren und diesen leicht anheben. Dann die Mutter die den Stabi an der Koppelstange hält lösen. Evtl. muss hier mit einem 10er Imbus gegengehalten werden. Meistens ist alles so festgebacken, dass dies nicht nötig ist.
Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: Stabilisator lösen Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: Stabilisator von den Koppelstangen lösen
Lenkung losschrauben: Den Getriebheber mittig unter die Vorderachse fahren und auf Anschlag fahren. Dann die vier Schrauben der Lenkung lösen (rot auf dem Bild):
Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: Lenkung losschrauben
Drehmomentstütze demontieren: Die Drehmomentstütze, umgangssprachlich wegen der Form auch gerne als Hundeknochen bezeichnet, verhindert beim Anfahren, dass der Motor durch das auftretende Drehmoment nach vorne kippt. Hierzu einfach die zwei Schrauben am Aufbau und die zwei Schrauben am Getriebe lösen:
Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: Drehmomentstütze (Dogbone) ausbauen Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: Drehmomentstütze (Dogbone) ausbauen
Vorderachse lösen: die Vorderachse ist mit vier Schrauben befestigt. Hier kann die oben genannte Verlängerung für die Knarre hilfreich sein, die vier Schrauben sind ordentlich fest 🙂 Bevor alle Schrauben gelöst sind, ist es ratsam den Sitz und die Position des Getriebehebers zu überprüfen, ansonsten könnte die die Vorderachse plötzlich absacken.
Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: Vorderachse ausbauen Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: Vorderachse ausbauen
Stabilisator endgültig lösen: Jetzt könnt ihr das Auto mit der Hebebühne ca. 15-20cm nach oben fahren (oder alternativ die Vorderachse entsprechend absenken) und bequem die zwei Schrauben, die die Stabilisatorlager an der Achse halten lösen:
Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: Stabilisatorlager lösen
Stabilisator demontieren: Hierzu die gelöste Lenkung in Richtung des Fahrzeughecks ziehen, den Stabilisator nach hinten drehen und nach vorne hin ausbauen. Das liest sich leichter als es ist, man muss etwas rumprobieren, wie es am Besten klappt. Hier ist ein zweiter Mann jedenfalls sehr hilfreich. Wir haben letztendlich die Vorderachse nochmals etwas abgesenkt und zuerst den Stabilisator auf der linken und dann der rechten Seite unter der Vorderachse herausgezwängt.

Neuer Stabilisator einbauen: Prinzipiell wird der neue Stabilisator genauso eingebaut, wie der alte ausgebaut wurde. Den neuen Stabilisator einzubauen hat bei uns allerdings mit Abstand die meiste Zeit verschlungen. Aber nach etwas herumprobieren ist er irgendwann über den Antriebswellen. Verbaut man den 4WD-Stabilisator hat man es bedeutend leichter.
Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: neuer Stabilisator einbauen Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: neuer Stabilisator einbauen
Als nächstes kann man die neuen Stabilisatorlager einbauen. Damit die Lager nachher nicht quietschen habe ich sie etwas gefettet. Einige Schwierigkeit hat uns allerdings die Befestigung der Lagerschalen bereitet. Die neuen Lager müssen etwas zusammengepresst werden, damit man die Befestigungsschraube überhaupt anziehen kann. Wir haben am Schluss einfach eine Schraubzwinge verwendet, die Lagerschale etwas zusammengedrückt und dann die Schraube eingeschraubt. Wichtig ist, dass ihr den Stabilisator horizontal schon einigermaßen ausgerichtet habt, damit sich nachher die Koppelstangen wieder befestigen lassen.
Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: neue Stabilisatorlager eingebaut
Das war’s eigentlich schon: Das Auto auf der Hebebühne wieder etwas absenken, beziehungsweise die Vorderachse mit dem Getriebeheber wieder nach oben pumpen. Anschließend die Vorderachse, Lenkung und die Drehmomentstütze mit den neuen Schrauben wieder festschrauben (Drehmomente stehen am Anfang des Artikels).
Auf Bild 2 sind noch schon die Schleifspuren zu sehen:
Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: neuer Stabilisator eingebaut und Koppelstangen wieder festgeschraubt Seat Leon 1M, Golf 4, Audi A3: neuer Stabilisator eingebaut und Koppelstangen wieder festgeschraubt
Dann noch ab zum Spur einstellen und sich über ein bedenkenloses Linkskurven fahren freuen 🙂

Empfehlung: Mietwerkstatt in Schwenningen

Diese Woche habe ich zum ersten Mal eine Mietwerkstatt ausprobiert und werde einen derartigen Service ab jetzt wohl öfter nutzen. Eine Mietwerkstatt ist eine voll ausgestattete Werkstatt, die man für Geld nutzen kann. Besonders praktisch ist das, wenn Arbeiten anstehen, die ohne Hebebühne nur sehr schwer durchführbar sind, oder besonderes Werkzeug benötigt wird. Arbeiten, die man prinzipiell auch zu Hause durchführen könnte, werden durch eine Hebebühne natürlich meistens komfortabler und weniger umständlich (Ölwechsel, Reifenwechsel …) .
Die nächste Mietwerkstatt in meiner Nähe befindet sich in Schwenningen: http://schwenninger-mietwerkstatt.de/
Und so funktionierts: Einfach hinfahren (ohne Termin) und es kann losgehen. Die Schwenninger Mietwerkstatt ist gut ausgestattet und man bekommt vom einfachen Schraubendreher, über Zangen usw. alles Werkzeug, das man benötigt. Das eigene Werkzeug kann man natürlich auch mitbringen (was ich getan habe). Wenn das Auto dann auf einer der fünf Hebebühnen steht, kann man in Ruhe schrauben 🙂
Kosten: Eine Hebebühne kostet derzeit 9€/h, was in meinen Augen ein fairer Preis ist. Auf der Website sind weitere Preise für Werkzeug, Altölentsorgung usw. aufgeführt.
Von mir gibt es jedenfalls eine klare Empfehlung für die Mietwerkstatt in Schwenningen.

3M Dual Lock anstatt eines herkömmlichen Kennzeichenhalters

Heute mal wieder eine kleine Autobastelei, die ganz klar in die Kategorie “First World Problems” gehört: der Kennzeichenhalter. 🙂

Kennzeichenhalter gehören zu den Dingen mit denen man sich eigentlich gar nicht beschäftigen möchte. Die von ihm aufgeworfenen Problemstellungen werden vom Großteil der Bevölkerung deshalb geflissentlich ignoriert. 😉 Als Auto Enthusiast hat man allerdings eine Anforderungen an einen Kennzeichenhalter: er soll das
Kennzeichen am Auto befestigen – mehr nicht. Bei gegebener Funktion sollte er am Besten unsichtbar sein. Aus diesem Grund möchte ich beispielsweise keine Werbung für ein Autohaus auf dem Halter haben. Außerdem möchte ich weder in das Kennzeichen noch in die Stoßstange Löcher bohren müssen. Und glitzern soll er auch nicht: Chrom-Kennzeichenhalter wirken meiner Meinung nach selbst auf einem Chevy BelAir deplatziert. Hierüber lässt sich natürlich herrlich streiten…

Bisher habe ich die rahmenlosen Halter, die man bei der großen Autowerkstattkette mit den drei Buchstaben kaufen kann verwendet:
Kennzeichenhalter Rahmenlos Kennzeichenhalter Rahmenlos Kennzeichenhalter Rahmenlos Hinten
Das Kennzeichen wird bei diesen Haltern einmal oben und unten eingerastet und zusätzlich noch mit einem doppelseitig klebenden Moosgummi gehalten. Diese Halter haben allerdings drei Probleme:

  • Die Halter sind zu hoch, das führt zu einem in der mitte durchgebogenen Kennzeichen, weil man die Halter meistens nahe am Rand verwendet. Ich habe hier bisher einfach in der Mitte etwas unterlegt
  • Das Plastik der Halter ist zu dünn, damit man sie wirklich festschrauben kann. Zieht man die Schrauben zu stark an, verbiegt sich einfach der Kunststoff oder bricht gleich.
  • Entfernt man das Kennzeichen einmal vom Halter, ist der Moosgummistreifen zur Hälfte auf dem Kennzeichen und zur anderen Hälfte auf dem Halter.
  • Der Halter funktioniert nur auf geraden Flächen.

Insgesamt ist der Halter deshalb ein Wegwerfprodukt, das einmal verbaut nach möglichkeit nie wieder demontiert werden sollte, da es mit 100% Wahrscheinlichkeit beim Abbauen kaputt geht.

Also habe ich mich nach einer Alternative umgesehen und bin bei der Firma 3M fündig geworden, die unter dem Namen “Dual Lock” ein spezielles Klebeband anbietet.
3M definiert den Anwendungsfall für ihr Dual Lock Klebeband mit dem etwas sperrigen Begriff “wiederlösbare Befestigungssysteme”, was den Einsatzzweck allerdings treffend beschreibt. Das Klebeband funktioniert wie ein Klettverschluss, statt Fasern sind jedoch kleine, pilzförmige Plastiknasen auf dem Klebeband, die eineinander einrasten. So entsteht eine mechanisch ausreichend belastbare Verbindung, die zur Befestigung des Kennzeichens mehr als ausreicht.
3M Dual Lock 3M Dual Lock
Pro Kennzeichen habe ich vier 9cm lange Streifen zur Befestigung verwendet, man benötigt also insgesamt 144cm des Klebebands.

Vorgegangen bin ich wie folgt:
Zu erst das Kennzeichen samt Halter abbauen und ordentlich sauber machen. Hierzu habe ich erst Schwamm und Wasser, dann eine Lackreinigungsknete und am Schluss noch Aceton zum Entfetten verwendet. Das Kennzeichen sollte von hinten natürlich ebenfalls gesäubert und anschließend entfettet werden. Den Grat der alten Befestigungsschrauben kann man mit einem Teppichmesser abschneiden.

Anschließen von hinten die vier Streifen auf dem Kennzeichen verteilen: An jedem Rand , unter dem Zulassungsstempel und dem Leerzeichen zwischen den Buchstaben und den Zahlen fand ich am praktikabelsten, da hier am meisten Klebefläche vorhanden ist.
3M Dual Lock als Befestigung des Kennzeichens 4 Streifen 3M Dual Lock als Befestigung des Kennzeichens
Anschließend einfach etwas Kreppband nehmen und kleine Ringe locker auf das Dual Lock kleben. Hierdurch kann man das Kennzeichen in die Kennzeichenmulde drücken und hat so die Position der Klebestreifen markiert:
3M Dual Lock als Befestigung des Kennzeichens Malerkrepp zur Markierung der Postition auf der Stoßstange 3M Dual Lock als Befestigung des Kennzeichens Malerkrepp zur Markierung der Postition auf der Stoßstange
Anschließend das Dual Lock an den markierten Positionen aufkleben:
3M Dual Lock als Befestigung des Kennzeichens 3M Dual Lock als Befestigung des Kennzeichens
Und mit etwas Kraft das Kennzeichen “einrasten”:
3M Dual Lock als Befestigung des Kennzeichens Vorne 3M Dual Lock als Befestigung des Kennzeichens Hinten
Done!

Bilderhaufen: RetroClassic 2012 in Stuttgart

Hier mal ein kleiner Bilderhaufen der RetroClassic 2012 auf dem Stuttgarter Messeglände – einer großen Oldtimerausstellung mit laut Veranstalter mehr als 3000 Fahrzeugen.
Zu sehen gab es geographisch bedingt viele Porsche und Mercedes 🙂 Die Stände waren teilweise sehr aufwändig und liebevoll gestaltet – gerade Campingszenen aus den 70er waren sehr nett anzusehen! Interessant waren auch die restaurierten Youngtimer!
Der Trend hin zu Fahrzeugen, die ihre über die Jahre gesammelte Patina behalten durften und nur technisch restauriert wurden, konnte man nur ein einigen wenigen Fahrzeugen feststellen.
Insgesamt für jeden Oldtimerfan eine empfehlenswerte Veranstaltung!
Das einzige entäuschende war der Teilemarkt! Der Großteil der Stände bestand aus professionellen Flohmarkthändlern, die dann in Großserie in China gefertigtes Werkzeug überteuert verkauften. Beispielsweise solch ein Satz Bremskolbenrücksteller: bei eBay für 20€ inklusive Versand, die Händler auf dem Teilemarkt haben die für 80€ verkauft! :mrgreen: Wer Ersatzteile für seinen Oldtimer sucht, ist besser beraten über vorhandene Vereine oder das Internet zu suchen – hier wird man eher fündig.

Linktipp: motoringconbrio.com

Damit hier auch mal wieder was neues steht, gibt es heute mal keine Anleitung etc. sondern einen Linktipp auf einen meiner Lieblingsblogs.
Unter www.motoringconbrio.com gibt es fast täglich Updates mit wunderschön photographierten Wagen! Die Autoauswahl beschränkt sich nicht nur auf eine Marke oder einen bestimmten Zeitraum, sondern es ist wirklich sehr bunt und vielfältig! Viele alte Japaner, Schweden, Deutsche, Amerikaner, Franzosen usw. Wirklich herrlich und meiner Meinung nach für jeden Autofan mindestens einmal die Woche Pflicht!

Car-Hifi im Seat Leon 1M: Dachhimmel demontieren und Dach dämmen

Eine der größten Blechflächen am Auto ist sicherlich das Dach. Leider neigt selbiges zum Mitschwingen und sollte deshalb ruhig gestellt werden. In diesem Beitrag wird erklärt, wie der Dachhimmel demontiert und anschließend das Dach gedämmt wird. 🙂

Zuerst sollte man wissen, dass der Dachhimmel beim Seat Leon 1M nicht geklebt ist. Eigentlich müssen nur alle Befestigungsteile demontiert werden und der Himmel kann komplett aus dem Fahrzeug genommen werden.

Gehalten wird der Himmel von:

  • Der Innenraumleuchte: Hier kann man einfach das Glas abnehmen, die zwei Schrauben lösen und die Leuchte ist los. Seat Leon 1M Dach dämmen und Dachhimmel demontieren: Innenraumleuchte
  • Den Sonnenblenden: Am Drehfuß die Abdeckkappe abnehmen und die Schraube lösen. Etwas schwieriger ist die Demontage des Einrasthakens. Dieser ist mit zwei Schrauben im Blech befestigt, Darüber ist jedoch eine Abdeckkappe, welche sehr schwer abgeht! Ich bin mit einem Schraubendreher an der offenen Seite der Öse reingefahren und habe die Abdeckkappe so entfernt bekommen. Leider ist eine Öse dabei zu Bruch gegangen 🙁 Seat Leon 1M Dach dämmen und Dachhimmel demontieren: Halterung Sonnenblenden
  • Den Angstgriffen Haltegriffen: Diese sind jeweils mit zwei Schrauben befestigt. Den Griff zu sich ziehen und mit einem kleinen Schraubendreher die Abdeckung abklappen, dann kann man die Griffe wunderbar demontieren.
  • Den A-Säulen-Verkleidungen: Diese sind nur gesteckt und können mit etwas Kraft entfernt werden.
  • Den B-Säulen-Verkleidungen: Diese sind mit zwei Schrauben befestigt, im oberen Bereich nur gesteckt. Man muss vorher jedoch den unteren Teil abbauen, welcher mit einer Schrauben befestigt ist.
  • Continue reading Car-Hifi im Seat Leon 1M: Dachhimmel demontieren und Dach dämmen

VW Polo 6N vorderer Sicherheitsgurt inkl. Gurtstraffer wechseln

Hier mal ne Anleitung wie man den vorderen Sicherheitsgurt bei einem Polo 6N wechselt.

Der neue Sicherheitsgurt:
VW Polo 6N Gurtstraffer, Sicherheitsgurt
Der Gurt ist samt Gurtstraffer (der lange “Kamin”) eine komplette Baugruppe. Da der Gurtstraffer nicht wie z.B. der Airbag elektrisch mit dem Fahrzeug verbunden ist, kann man die Batterie normal im Auto lassen.

  • Als erstes die Rücksitzbank umklappen und die zwei kleinen Plastikmuttern der Seitenverkleidung (unten im Bild) von Hand sowie den Einrastpunkt für die Rückenlehne (oben im Bild) mit einem Inbusschlüssel lösen.
    VW Polo 6N Verkleidung Rückenlehne Gurtstraffer Sicherheitsgurt Gurt
  • Um die Verkleidung leichter demontieren zu können, wird die Halterung für die Hutablage im Kofferraum demontiert. Diese ist mit zwei T20 Torxschrauben befestigt:
    VW Polo 6N Hutablage Kofferraumverkleidung Sicherheitsgurt Gurt Continue reading VW Polo 6N vorderer Sicherheitsgurt inkl. Gurtstraffer wechseln

Car-Hifi im Seat Leon 1M: Türdämmung und Einbau von Tiefmitteltönern TMT

In diesem Beitrag werde ich erklären, wie bei einem Seat Leon 1M die Vordertüren gedämmt werden.  Außerdem werde ich erklären wie spezielle Halter für die stabile Montage von 16,5cm Tiefmitteltöner gebaut werden können. Ganz dem Hifi-Grundgedanken folgend ist das Ziel eine möglichst unverfälschte Wiedergabe von Musik zu erreichen.
Das Vorwort und die Grundproblematik kopiere ich schamlos aus einem meiner früheren Beiträge, in welchem ich die Türdämmung bei meinem alten Golf 3 beschreibe.

Vorwort

Viele Leute denken überspitzt ausgedrückt, dass Carhifi daraus besteht, sich eine mit LEDs beleuchtete Basskiste aus dem Blödmarkt in den Kofferraum zu schmeißen und mit wummernden Bässen durch die 30er Zone zu fahren. –> Alles falsch.
Will man sich eine ordentliche Hifianlage in sein Auto zimmern, beginnt man mit den Lautsprechern vorne. Auf keinen Fall hinten! Die sogenannten Heckablagensysteme, sind ein Relikt aus den 80er Jahren, als die Türverkleidungen noch zu instabil waren, um Lautsprecher zu tragen. Musik kommt von vorne – bei einem Konzert stellt man sich ja nie mit dem Rücken zur Band, oder? Zudem werden die Heckablagen bei einem Unfall gerne mal zum tödlichen Geschoss und zertrümmern den Insassen den Schädel. Bild gefällig?
Crash (Kleine Preisfrage: Wer von euch erkennt, um welches Auto und Sondermodell es sich hier handelt?)

Grundproblematik

Bei den meisten Autos, u.a. auch bei meinem ehemaligen Golf, sind die Tiefmitteltöner einfach nur in die Türverkleidung eingeschraubt. (Anm. des Autors: Beim Seat Leon ist dies ab Werk besser gelöst, da die Lautsprecher mit einem Plastikhalter direkt auf den Aggregateträger montiert sind.) Will man Musik hören, gibt man ein elektrisches Signal auf die Lautsprecher, welches durch dessen Spulen läuft und dort ein Magnetfeld erzeugt. Die Spulen sind schwingend aufgehängt und mit der Membran des Lautsprechers verbunden. Durch das erzeugte Magnetfeld werden sie von den Magneten des Lautsprechers abgestoßen – dadurch bewegt sich die Membran des Lautsprechers, bewegt die Luft und erzeugt damit Schallwellen.
Man will also, dass sich die Membran bewegt und sonst nichts anderes. Aus diesem Grund sind im Homehifibereich die Lautsprecher auch in Holzgehäusen verbaut, Gehäuse aus Plastik im unteren Preissegment klingen u.a. deshalb schlechter, da sie weniger steif sind und mitschwingen.
Bei einer ungedämmten Tür, wird nicht nur die Lautsprechermembran in Bewegung versetzt, sondern zusätzlich noch die Türverkleidung, das Außenblech und alles was sonst noch an der Tür verbaut ist. Alles zusammen wirkt dann wie eine große Zusatzmembran und erzeugt Störgeräusche (Klappern).[1] Hinzu kommt, dass der Lautsprecher fast ohne Gehäuse spielt, da die Türverkleidung nicht dicht ist. Die Energie, die man zur Erzeugung des Schalls in den Lautsprecher geleitet hat, verpufft so in den Innereien des Autos.[2]
Ziel einer Türdämmung ist es, das Mitschwingen von allem anderen zu unterbinden und den Lautsprecher möglichst in ein geschlossenes Volumen (vgl. Lautsprecher in einem geschlossenen Holzgehäuse) spielen zu lassen. Eine völlig dichte Tür wird man nie erreichen können, da z.B. noch die Fenster eingebaut sind welche nicht ganz dicht sind, außerdem sind noch Wasserabflüsse in der Tür, welche man tunlichst nicht verschließen sollte.

Benötigtes Werkzeug und Material

  • pro Tür ca. 1,5m Aluminium U-Profil aus dem Baumarkt
  • Karosseriekleber
  • Bausilikon
  • pro Tür ca. 1,5m² Alubutyl
  • pro Tür ca. 0,5m² geschlossenzelliger Schaumstoff (Reimo X-trem)
  • eine Dose Pattex Classic
  • Glasfaserspachtel
  • 21mm MPX Birke (Sperrholz) 37cm*37cm für vier MPX-Ringe
  • 12mm MPX Birke (Sperrholz) 18,5cm*18,5cm für einen MPX-Ring
  • Einige M5-Schrauben (genau Maße stehen im betreffenden Abschnitt)
  • Spax-Schrauben
  • Eine Tapezierrolle
  • Stichsäge
  • (Stand-)Bohrmaschine
  • Heißluftföhn
  • viel Zeit und Geduld (das hier beschriebene ist nicht an einem Mittag erledigt und hat sich beispielsweise bei mir aus Zeitmangel über mehr als ein halbes Jahr hingezogen 😐 )

Schritt 1: Demontage der Türverkleidungen und des Aggregateträgers

Die Demontage der Türverkleidung und des Aggregateträgers habe ich in einem früheren Blogeintrag bereits beschrieben.
Hinweis: Das Türschloss ist ohne den Aggregateträger montierbar. Es ist also möglich, längere Zeit mit “offener” Türe herum zu fahren. Man sollte nur gutes Klebeband zum Festkleben der Scheibe verwenden.  Meines war so gut, dass ich nach ein paar Wochen mit Spiritus, Verdünnung und Superbleifrei die Klebereste von der Scheibe entfernen musste. 😀

Schritt 1: Türe säubern

Nachdem die Türverkleidung samt Aggregateträger demontiert ist, kann es mit der Säuberung der Türe los gehen. Ab Werk ist die Türe im unteren Bereich mit Wachs ausgespritzt und es sind zur Schalldämmung Bitumenmatten verklebt. Da das Wachs durch Alubutyl “ersetzt” wird und die Bitumenmatte den Effekt von Alubutyl verschlechtert muss beides entfernt werden.

Um die Bitumenmatte aus der Türe zu entfernen wird ein Heißluftföhn benötigt. Mit diesem wird die Bitumenmatte immer stückweise erhitzt, da sie sich so leicht mit einem alten Eiskratzer, einer Spachtel o.ä. entfernen lässt. Mit dem Heißluftföhn sollte man nicht zu lange auf eine Stelle blasen, da der Lack auf der Türaußenseite sonst Schaden nehmen könnte.

Das Wachs sollte nur dort entfernt werden, wo später wirklich Alubutyl aufgeklebt wird. Das Gröbste des Wachses kann man mit einem weichen Plastikrakel o.ä. abkratzen – den Rest dann einem Reinigungsmittel eurer Wahl. Ich habe so ziemlich alle Reiniger und Mittel ausprobiert, welche ich finden konnte am Besten hat letztendlich Superbenzin funktioniert. Trotzdem noch eine heiden Arbeit.

Wichtig: Am Schluss alles mit Aceton entfetten, damit die nachfolgenden Schichten halten.
Seat Leon 1M Offene Tuer Tür mit Bitumenmatte und Wachs Heißluftföhn und Spachtel Teilweise entfernte Bitumenmatte

Schritt 2: Aluprofile einkleben

Um dem Türblech zusätzlich Stabilität zu verleihen werden nun Aluprofile in die Türe geklebt. Continue reading Car-Hifi im Seat Leon 1M: Türdämmung und Einbau von Tiefmitteltönern TMT